На протяжении уже более сорока лет Жан Поль Готье является одним из самых изобретательных и харизматичных дизайнеров мира моды. От конусных бюстгальтеров до юбок для мужчин - Готье первый во всем, что касается выхода за рамки обычного. Нестандартный и бесстыдный, он принес на подиумы высокой моды массовую культуру и панк. Но не все знают, какую энергию он принес в дизайн костюмов для кино.
«Я обязан кино тем, что стал модельером. Когда мне было девять или десять лет я впервые увидел «Дамские тряпки» Жака Беккера с Мишлин Прель. Действие фильма происходило в ателье Марсель Роша, где снимали Дом мод, в котором работает главный герой. Это открыло целый сказочный мир передо мной. Конечно, были и корсеты моей бабушки, но «Дамские тряпки» был действительно спусковым механизмом. Там невероятно точно описан мир парижских кутюрье. Поэтому, когда я стал работать для Кардена и Пату в 1970 г, я понял, что попал в этот мир!»
Сотрудничество Жана-Поля Готье с кинематографом было одним из самых ярких в мире моды. В то время, когда такие великие кутюрье как Шанель и Живанши создавали великолепные наряды для многих классических шедевров, Жан-Поль Готье использовал неограниченную свободу кино, чтобы воплотить в жизнь свои самые экстравагантные идеи. Из созданных им на экране нарядов можно смело устраивать выставку, а каждый фильм с его нарядами становится культовым.
ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК (1989)
Впервые Готье попробовал себя в качестве художника по костюмам в фильме Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и её любовник» - в самой знаменитой (а может самой шокирующей) работе режиссера. И, несмотря на то, что фильм вызвал весьма смешанную реакцию критиков, позже его называли «шедевром торжествующей живописной зрелищности». И во многом благодаря заслугам Готье.
Гринуэй поставил перед модельером четкую задачу. В его фильме все места действия были разделены по цвету: зеленый - кухня, красный - ресторан и белый - туалет. Своеобразный образ комбината питания. Соответственно и герои всегда должны быть одеты в цвет помещения. На видео ниже, вы можете увидеть, как меняется цвет платья Хелен Миррен, когда она переходит из туалета в зал. И если сегодня этот эффект достигался бы компьютерной графикой, то в конце 80-х Готье пришлось сшить несколько одинаковых костюмов в разных цветовых вариантах.
«Еда, секс и смерть», - так звучит слоган фильма. Поэтому Готье решил вдохновиться агрессивной сексуальностью истории, чтобы создать свои откровенные наряды: узкие юбки, корсеты, высокие каблуки.
Но главной модной деталью фильма, стало платье Хелен Мирре, в котором актриса появляется в финальной сцене фильма. Наряд, подчеркивающий напряженность обстановки и прекрасно раскрывающий образ главной героини: диковинной женщины, которую посадили в клетку.
КИКА (1993)
В фильме Педро Альмадовара Жан-Поль Готье создавал наряды лишь для одной актрисы - Виктории Абриль, которая сыграла телевизионную звезду Андреа Каракортада. Именно этот персонаж по своей эстетике был ближе всего к дизaйнерскому «я» Готье. Всех остальных героев фильма одевал Джанни Версаче.
Итак, Андреа был ведущей программы с весьма говорящим названием - «Худшее за день». Чтобы направить модельера в нужное русло, Альмадовар предложил ему представить, что героиня только что стала жертвой катастрофы, но и при этом она должна выглядеть гламурно.
Неудивительно, что выбор Готье пал на черно-красную цветовую гамму: красный – кровь, черный – смерть. Да и потом это явные ссылки к национальному характеру испанцев, их сексуальному темпераменту, яростной кровожадности корриды и агрессивной грациозности фламенко. Именно в этом и заключается основной смысл фильма: секс, смерть и красота.
«Кровавый гламур» - так назвал свои образы Готье. Платья Андреа словно струящаяся из ран кровь, что постепенно заполняет экран, грудь взрывается из-под черного бархата, покрывая всё платье и туфли блестящими пластами крови. Это зрелище в дополнении с прической из проводов добавляют фильму гротескность и визуальноую ярость.
«Её костюмы отражают характер героини. Это отражение эстетики ужаса, мусорного дизайна и пост-панка в моде, а в итоге получилось эстетическое насилие».
ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕЙ (1995)
«Мы оба верим в крайность красоты, которую многие люди сочтут странной. Эта же крайность присутствует и на его показах мод. Самый большой талант Жана-Поля Готье состоит в том, что он переносит свое личное видение во вселенную фильма. Да как!»,
- сказал Марк Каро, один из режиссеров фильма.
В фильме «Город потерянных детей» Готье выпала великолепная возможность, создать сюрреалистическую сказку, населенную карликами, великанами, сиамскими близнецами, одинаковыми людьми, огромным мозгом и детьми, с глазами стариков.
Готье предпочел отказаться от футуризма и обратиться к классическим французским фильмам, чтобы с первых кадров картина передавала колорит национального кинематографа.
«В старых французских фильмах изображение имеет очень большое значение. Например, в фильмах «Деньги» Марселя Л'Эрбье и «Дети райка» Марселя Карне. Я видел эти фильмы, будучи ребенком - моя мама смотрела их по телевизору. Они повлияли на меня и на моё отношение к моде. Фильм «Деньги» - это своего рода «Метрополис». Это все фильмы в стиле арт-деко».
Здесь полностью отсутствует время. Зритель понимает, что это не современность, но что именно за время - не указано. Готье рассказал, что режиссер дал ему подсказки для поиска вдохновения:
«Он сказал мне, чтобы я посмотрел фильмы Чарли Чаплина, например, «Малыш». Он хотел, чтобы дети выглядели как-то так, в том же духе. По времени – где-то от начала века до 40-х годов. И тогда я подумал: что элегантность ушла в прошлое, но думал, что было бы здорово и современно сложить вместе разные эпохи, чтобы получился безвременной период».
Впрочем модельер не удержался от того, чтобы внести в фильм один из своих фирменных элементов — джемперы в характерную бретонскую полоску.
«Мне нравится, что мои костюмы в этом фильме являются частью его атмосферы. Они играют решающую роль в кино, но и сделаны они для кино, а не как реклама Жана-Поля Готье».
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (1997)
Мало кто знает, но одни из самых узнаваемых образов из фильма Люка Бессона - это работы Жана-Поля Готье. В общей сложности кутюрье создал для «Пятого элемента» 954 костюма. И Бессон не ошибся в выборе:
«Я хотел самого лучшего дизайнера, а им является Жан-Поль. Он чувствует цвет, он знает вкус Нью-Йорка».
В атмосфере будущего режиссер ощутил себя как рыба в воде и принялся воплощать самые смелые фантазии. Начиная с костюма Брюса Уиллиса, который, на первый взгляд, ничем не выделялся, но имел необычную деталь - декольте на спине, которое до этого было характерно только для женских моделей.
«Я за равенство между мужчинами и женщинами. И говорю: что в моде подходит женщине - почему не могло бы подойти мужчине?»,- сказал Готье в одном из интервью.
И действительно, дизайнер в фильме разрушил грань между женской и мужской одеждой, что особенно хорошо видно на примере костюмов эксцентричного ведущего Руби Рода.
Культовым стал образ героини Милы Йовович. Впервые она появляется перед зрителем в одних только белых бинтах, что подчеркивает внеземной характер героини и тот факт, что она лишь недавно пробудилась к жизни.
«Костюм должен соответствовать тому, что она делает. Лилу очень динамичная, и костюм должен это подчеркнуть».
Стоит также отметить образ главного антагониста картины, Зорга, в исполнении Гарри Олдмэна. Его герой всегда появляется на экране в костюмах более или менее классического делового кроя, но экстравагантность ему добавляют полупрозрачные или блестящие синтетические ткани, а также пластиковая накладка на голову. Так описал своего героя Бессон:
«Зорг - денди, нувориш, Гитлер! Это своего рода смесь всего этого. Зорг – тот человек, который купит Пикассо, поскольку он подходит к его дивану».
Готье продумал образ каждого героя до мелочей, так что даже второстепенные персонажи соответствуют атмосфере фильма. Особенно работницы «Макдональдс» и стюардессы, в форме со знаменитым конусным бюстгальтером от Готье.
«Это небольшая стилизация того, что они носят в «Air France». Надеюсь, что авиакомпания рассмотрит вопрос о внедрении их в жизнь»
автор: Елена Яковлева