маршрут следования: Луцк-Люблин-“Казимеж-Дольны”-Люблин-Варшава-Гданьск-Сопот-Гдыня-Торунь-Гнезно-Познань-Берлин-Гамбург-Бремен-Мюнстер-Дюссельдорф-Венло-Мёнхенгладбах-Золинген-Кёльн-Арсен-Амстердам-Гаага-Роттердам-Брюссель-Париж-Тур-Бордо-Бильбао-Мадрид-Марракеш-Узуд-Бени Мелаль-Фес!
Только в Марокко мы по-настоящему почувствовали, что путешествуем. Европа нас, конечно, радовала цивилизацией, рождественскими рынками и гостеприимными хостерами, но Марокко превзошёл все ожидания в первый же день автостопа.
За пару дней адаптировавшись к новой культуре в Марракеше, мы с Леной собрались поехать к знаменитому водопаду Узуд, полюбоваться дивом природы, к вечеру добраться до соседнего города Бени-Мелаль, найти там недорогой ночлег, а утром стопить на север в город Фес, где нас ждал хостер Лукас.
Утром Мустафа накормил нас марокканским завтраком, дал с собой мандарин, наобнимал, наговорил много тёплых слов и вывез на дорогу в сторону Узуда, настоятельно рекомендовав не стопить фуры и грузовики, так как в них, по его мнению, ездять люди не грамотные, которые понятия не имеют про права женщины и про автостоп. Поэтому мы сознательно поднимали руку только перед более-менее новыми машинами. Первыми нас подобрали две мусульманские женщины, молодые учительницы иностранных языков. Водитель Нора хорошо говорила по-английски, и мы болтали, пока она провезла нас полдороги до Узуда.
Вышли мы в деревне, где она преподавала, и пошли пешком в сторону водопада. Вскоре нас подобрал молодой мужчина в марокканском халате с капюшоном. Посадил нас назад и сказал, что провезёт 10 км до развилки. По дороге он подобрал ещё двоих детей-автостопщиков, которые добирались неизвестно куда, может, в школу. Высадил нас на перекрёстке, как и обещал. Только мы надели рюкзаки, как остановился междугородний автобус, из него вышел кондуктор, спрашивает: «Каскад Узуд?», отвечаем: «Да, но у нас нет денег», он: «Ноу проблем!». Садимся в автобус на задний ряд сидений, вместе с рюкзаками, естественно.
В автобусе из женщин только мы с Леной. Но через несколько километров в автобус набивается толпа народа: мужчины, старики, женщины с привязанными к спинам детьми. Две такие женщины садятся возле нас, и мы оказываемся зажаты мажду ними и своими рюкзаками. Про клаустрофобию приходиться забыть. Возле меня сидит очень красивая молодая марокканка в платке, с очень живыми тёмными глазами и светлой кожей, её дочка лет 5-6 полдороги мне улыбается, я хочу дать ей конфету, но двигать могу только головой, и то в одну сторону. Через километров 50 нас высаживают, денег так и не попросив.
Мы следуем указателю на Узуд, который показывает, что осталось всего 16 км. Идём, фотографируем осликов и марокканцев в национальный халатах. Останавливается грузовой микроавтобус, в нём двое парней – всё, как мы не любим. Но они говорят, что едут к водопаду, поэтому мы соглашаемся ехать с ними. Забрасываем рюкзаки в не очень чистую будку, садимся на них верхом. Окна в будке зарешёчены, но эти решётки – единственное, за что можно держаться при крутых виражах по серпантинам Атласских гор. Едем мы быстро, с ветерком и с арабской музыкой, из-за чего даже не пытаемся найти общий язык с новыми попутчиками.
Приезжаем в какие-то трощобы, вокруг ни указателей, ни туристов, водопадом и не пахнет, лишь маленькая речушка бежит рядом. Парни говорят, мол, идите за нами. Мы идём, но готовы в любой момент бежать обратно к дороге. Спрашиваю у водителя: «А чем вы занимаетесь?», он отвечает: «Я мясник». Отлично, думаю. Минуем какие-то тропы, несколько ветхих мостиков, как вдруг этот неказистый ручей превращается в стремительный, бурный поток, ущезающий далеко внизу под нашими ногами. Чудо! Фотографируемся и начинаем постепенно спускаться к подножью водопада. Минуем торговые прилавки и какие-то кафешки с ароматными тажинами на огне. Попутчики нас сопровождают.
Вдруг один из них куда-то сворачивает и показывает идти на ним. Идём и выходим на пятачёк, кишащий мелкими обезьянами! Мы раздаём им привезённые ещё с Украины финики и делаем много-много фотографий, пока они дерутся и орут.
Спустились к водопаду, пофотографировали, полюбовались и начали подниматься обратно. Один из попутчиков (я его называю «немой») идёт за мной и, вероятно, фотографирует мою попу. Ну, думаю, на здоровье, а сама обливаюсь семью потами, таща наверх свой рюкзак. Выйдя наверх, начинаем прощаться с парнями, ибо дело к ночи, а нам ещё в Бени-Мелаль ехать и торговаться за отель. Парни что-то говорят на французско-арабском, мол, они идут обедать, а мы должны идти с ними, они нам покажут дорогу на Бени-Мелаль. Мы интуитивно чувствуем, что надо идти. Приходим на рынок, парни покупают свежее мясо и мандарины. Идём за ними дальше, они сворачивают в какой-то двор, где стоит мангал и несколько пластмассовых столиков. Парни отдают мясо кухарке с ребёнком на руках, та скрывается где-то в недрах кухни. Мы садимся за стол с мыслями, что пора валить, но не знаем, в какую сторону.
Опять спрашиваем водителя про Бени-Мелаль, он нам что-то лепечет про своего друга, который-де едет туда и нас отвезёт. Поэтому мы остаёмся, вокруг бегают голодные коты и собаки и орёт ребёнок. Приносят шашлык с луком и помидорами, хлеб и чай. Парни говорят: «Ешьте», мы: «Нет, спасибо, мы вегетарианцы». Парни в растерянности, говорят: «Ну, тогда выбирайте лук». Но мы довольствуемся хлебом с мандаринами и чаем.
Спустя какое-то время к нам присоединяется ещё какой-то парень с мотоциклом и мы все вместе направляемся к микроавтобусу. Лена идёт впереди и записывает номер машины на всякий случай. Но когда этот третий парень начинает заталкивать в будку свой грязный мотоцикл, мы окончательно напрягаемся. Парни понимают, что мы боимся с ними троими ехать, окончательно теряются и начинают разводить руками, мол, мадам, ноу проблем, бла-бла-бла, и показывают нам купюру в 50 дирхам. Из контекста понимаем, что у того третьего сломался мотоцикл и он вызвал этих двоих забрать его вместе с мотоциклом в его деревню. Мы вздыхаем с облегчением, забрасываем обратно свои рюкзаки, садимся на них верхом и мчимся по серпантинам, любуясь горами на закате солнца и крепко держась за решётки.
Уже когда стемнело, парни высаживают нас на развилке, с указателем «Бени-Мелаль 20 км». Ночной автостоп мы не любим, но что делать? Начинаем стопить, останавливает старый громыхающий автобус. Опять говорим, что у нас нет денег, но водитель убедительно просит нас садиться в нему, так как «Ночь, дорога, опасно!». Садимся. Водитель едет лишь в соседний город и предлагает нам оттуда взять такси. Мы ему волшебное: «Ме гендиш» - «нет денег» по-арабски. Он нас привозит в тот соседний город, в автобусное депо. Возле нас собирается много других мужчин, они начинают совещаться, что с нами делать. Звонят чьему-то отцу, который говорит по-английский, дают мне телефон. Мужчина спрашивает, что нам нужно. Отвечаем: добраться до Бени-Мелаля и найти нам очень недорогой ночлег, так как денег у нас мало. Тот переводит одному из мужчин, мужчина что-то говорит в трубку и опять передаёт телефон мне. Переводчик мне говорит: «Он приглашает вас к себе домой, у него там жена и сын, они вас встретят». Мы соглашаемся без лишней скромности, так как во-первых, совсем не хочется ночью ходить по чужому городу и искать хостел, а во-вторых, очень интересно побывать дома у обычных марокканцев.
Двое других водителей садят нас в микроавтобус и отвозят в Бени-Мелаль, по дороге успокаивая, мол, будет у вас сегодня и еда, и ночлег. В Бени-Мелале нас встречает жена того доброго мужчины с сыном и двумя другими девушками. Почти молча (так как девушки говорят только по-французски и по-арабски) мы следуем за ними, они приводят нас в кафе, где готовят шаурму. Опять говорим, что мы вегетаианцы, да и вообще, не голодны, не надо беспокоиться. Но девушки отводят нас в пиццерию и заказывают нам салаты, а себе пиццу. Салат нам приносят с рыбой, но хорошо, что ингредиенты не смешаны, поэтому мы отодвигаем рыбу и едим всё остальное, так как отказываться неудобно. Знакомимся. Жену того мужчины (Мухамеда) зовут Саида, её сестру – Сейжда, подругу – Мириам, а сына – Бадер.
После ужина мы, Саида с сыном и Сейджа едем на такси домой. Дом у них старом здании на узенькой улочке Медины (старого города), со стремительными ступеньками на второй этаж. Всё выложено разноцветными плиточками. Нас садят в гостевой комнате, обставленой по периметру марокканскими диванами. Саида приносит чай, орешки и сладости. Бадер играет рядом и всячески привлекает к себе внимание. В доме есть ещё одна девушка – подруга Саиды – она единственная носит платок. После чая девушки предложили разрисовать нам руки хной. Лена отказалась, а я готова к экспериментам. Пока девушка (никак не могу запомнить её имя!) меня разрисовывает, Саида приносит небольшой мангал с пылающими углями, над которыми я потом сушу свои рисунки. Саида пшикает их духами: «Колор, ред». Наверное, эти рисунки что-то обозначают, так как позже, в Фесе, глядя на них, один торговец будет предлагать мне берберского мужа.
Ближе к полуночи домой возвращается Мухамед, спрашивает о наших планах на завтра. Мы отвечаем, что будем стопить в Фес. Они долго совещаются между собой, потом Саида спрашивает, не хотим ли мы поехать в Фес автобусом. Мы отвечам, что в принципе не против, но это не обязательно. Они опять совещаются и Саида говорит: «Завтра в 8:30 едете в Фес автобусом». Хорошо, спасибо.
Спать нас ложат на тех же диванах в гостинной, вместе с другими девушками. Укрывают тёплыми одеялами, так как местные жилища в старых домах как правило не обогреваются. Утром просыпаемся в 7:30, быстренько умываемся, одеваемся, а Саида уже приносит традиционный завтрак: жаренные яйца, оливковое масло, свежий хлеб, сыр, оливки, булочки, пирожные и, конечно же, чай. Мы быстро завтракаем, дарим Саиде куклы-мотанки, благодарим тысячу раз, и она отводит нас на улицу, где нас уже ждёт Мухамед на микроавтобусе. По дороге на автостанцию он даёт нам два биллета. Привозит, садит на хорошие места возле водителя и даёт ещё 100 дархам. Мы категорически отказываемся, ведь они и так нам помогли достаточно, но он настаивает: «Ноу проблем!». Опять благодарим, прощаемся.
Потом была долгая дорога в Фес, через живописные горы, равнины, сёла и города, на протяжении которой мы размышляли над менталитетом этих людей. Подобрать с дороги двух незнакомых девушек, забрать их в дом, оставив один на один з женой и маленьким сыном, ещё и так на нас тратиться. Интересно, что говорил Мухамед, позвонив жене: «Дорогая, я тут подобрал на дороге двух девушек. Ты их прими, накорми и уложи спать»? А что бы ответила на это среднестатистическая украинская жена?
Мы никогда не встречали более гостеприимных людей и будем благодарить их за доброту всю оставшуюся жизнь. Удивительные марокканцы!
Автор: Юля Каминская